力上西服專訪,老裁剪眼中的量身訂製 – TSFM – The Style for Men

力上西服專訪,老裁剪眼中的量身訂製

力上西服 梁冬富Source:力上西服

 

近幾年,隨著影視文化流行,台灣訂製西服終於從達官顯要的政商場合,延伸到年輕世代展現自我的舞台 — 對長期忽視穿著的台灣男性,無疑美事一件。

然而,流行也帶來傷害:販賣劣質「韓版」西服的成衣店,和缺乏專業裁縫的訂製店如雨後春筍湧現;還打著量身訂製口號,散佈不實裁剪觀念,男士功課做不夠,便會落入謊言包裝的行銷陷阱。

力上西服的創辦人暨首席裁剪 ( Master Cutter ) 梁冬富在訂製服最鼎盛的六O年代入行,現在已是台灣最資深裁剪師。科班出身的他,獲獎無數,經歷過一年七千多套「實戰」洗禮,功力深厚,最有能力導正這股訂製歪風。

 

TSFM:雖然可能太基本,但請為我們說明全訂製 ( bespoke ) 的流程。

力上:真正的量身訂製必須由裁剪師 ( cutter ) 採吋,也就是為客人量身,接著,在紙上畫版並按照紙版把布料剪下 ( 壓版 ) ,假縫成試穿的毛胚。毛胚在客人試穿後拆開,作完調整由師傅 ( tailor ) 縫製成衣,裁剪師再負責成品試穿。

Savile Row Kathryn Sargent首位於英國 Savile Row 開業的女性裁剪 Kathryn Sargent
Source:Public Radio International

 

TSFM:這和低價的 MTM ( made to measure ) 有何不同?

力上:套量訂製會先給你試出一件合尺寸的樣衣,再去調動版型,補正 ( 彌補體型缺陷 ) 的程度有限,不如毛胚是從無到有為個人打造。

在台灣,多數套量訂製都有問題。首先店員缺乏專業,就會交出不合的樣衣;補正也只懂把腰掐到服貼,但碰上腰線很細的健美體型,一「縮」就非死不可。更糟的是有店家太外行,引進結構錯誤的樣衣,還沒下刀已經宣告失敗。

 

TSFM:什麼人會適合 MTM?

力上:如果要套量,我建議選店家最便宜的價位,因為那就代表它們的補正能力。其實我認為不如買成衣,像日本品牌的成衣結構都不錯。當然,有的體型根本不能穿成衣。

 

TSFM:有人認為入門不適合全訂製,您的看法?訂製前要做的準備?

力上:很多人以為套量等於全訂製,結果因為外行店家,加上不舒適也不合身的體驗對訂製失去信心。當然,全訂製存在預算門檻,我們也會透過限量的優惠培養入門客群。其實和國外相比,在台灣全訂製已很便宜。

要訂製西服,穿著的場合和目標必須明確,商務?婚禮?還是單件休閒外套?如果有準備圖片,也能預防期待與店家風格有落差。

 

TSFM:更深入來討論,裁剪師在全訂製中是什麼角色?

力上:西裝要做得好,從量身、畫版、假縫到試穿,都要由裁剪經手或監督,每道程序都是經驗的累積,沒有東西能憑空想像。 ( 編按:英國 Savile Row Bespoke 協會對會員的要求之一,便是確保所有訂製服在首席裁剪的監督下生產 )

Savile Row Huntsman Campbell CareyHuntsman 首席裁剪Campbell Carey ( 左 )
Source:huntsmansavilerow

 

TSFM:成為裁剪師要接受多久訓練?

力上:就像進廚房先學切菜和洗碗,裁剪也需從雜務做起,經過三年六個月學會縫製褲子,其他也能看出心得。接著學做背心與上裝、修改,然後才是量身、畫版、假縫、試穿及品管,用全方位訓練才能培養出技術者。在過去,一個月能裁六百多套,但沒有兩人身材相同,是很嚇人的實務累積。

最常見是學了五到七年就自認出師,結果不斷犯錯,只好把客人當實驗品。我常說這不是買賣業,是技術服務業,有塘塞心態就無法進步。

 

TSFM:如果現在想要速成,能不能只學畫版?

力上:如果你毛胚假縫做不對,版型畫再好也沒用。想成為好的裁剪 ( cutter ) 不能不會縫製,否則你不知道問題來自版型或師傅 ( tailor ) ,而面對客人的也是裁剪。

當你還是張白紙,請至少用高中到大學的時間換一門技術。幾時能爐火純青,則看你的熱忱和執著度。現在,全世界技術人員都有斷層,雖然像專門上領子、裝袖子的加工人員容易培訓,但還是要有會縫整件的師傅,做的衣服才有生命力。

 

TSFM:經驗不足的裁剪還會遇到的困難?

力上:量身判斷錯誤,畫版就會給出錯誤結構,或者毛胚下針不正確,到這兩個地步都必須重來。或補正時頭痛醫頭,腳痛醫腳,試穿到三、四次就代表沒能力解決,最後告訴客人「你的體型只能如此」。

《Permanent Style》 格主 Simon Crompton 於拿坡里 Sartoria Ciardi 試穿毛胚
Source:Permanent Style

 

TSFM:有沒有迴避的方法?像版型設定得寬鬆些?

力上:西裝越貼身越難做,但太寬鬆也不好看,而且肚子大的人可能有副窄肩,不是增加鬆份 ( 衣服與身體間的空隙 ) 就能解決。

 

TSFM:可以用別的布料做樣衣試穿,取代毛胚嗎?

力上:現在有店家會用替代布料做樣衣,試穿後再由加工廠以指定布料重製成品,但是,真正的全訂製從沒這種做法,而且這和套量有何不同?

首先,不同布料有彈率差異,你一次做兩件西裝,就可能因穿著感覺不同而修改毛胚。其次,重製時沒裁剪把關,下針的些微誤差,也能讓樣衣和成品像是兩件衣服;即使工廠有裁剪師,分割的流程也產生了隔閡。

 

TSFM:還有店家會強調「亞洲人版型」,您的看法?

力上:多數亞洲人和歐美人士體型確實不同,但當然,也會有歐美體型的亞洲人。只要掌握正確的結構和畫版原則,這對受過正統訓練的裁剪不值一提。

 

TSFM:消費者要如何學會看「好」西裝?

力上:我很推薦 Ermenegildo Zegna 每季的訂製布料型錄,裡面西裝一定有位高明、專門的老裁剪負責,線條漂亮,在模特兒輕鬆的動作下都毫無缺陷 ( 皺摺 ) 。但注意,我不是說它們成衣很好,而是它們確實生產一批完美的西裝和照片。

Cloth Ermenegildo Zegna 2017.18 A/W
Source:Ermenegildo Zegna

 

TSFM:量身和畫版有沒有必要同一人?前者能全交給店員嗎?

力上:量身訂製不是數學,非常「活」,有時沒有標準答案;同一位裁剪會教出十種學徒,同一件毛胚,十個人下針就有十個結果。為了避免隔閡,量身、畫版、假縫和試穿都最好同一人 ( 裁剪師 ) ,真的出問題也由一人負責。

至於由店員量身和試穿的情形一直存在,但這無法與畫版「連線」,自然做不出漂亮衣服。何況,量身並非追求皮尺上的數字 ( 編按:或人體掃描機的數字 ) ,而已是在解讀整體結構,自然少不了裁剪監督。

 

TSFM:為何要先在紙上畫版,而不直接畫在布料上?

力上:過去訂單量大,沒有時間另畫紙版,但除了能記錄體型,紙片在補正時也比布料更有剪切調整餘地,來幫助裁剪做出最合身的西服。

 

TSFM:訪問告一段落,還有沒有想宣導的理念?

力上:真正的量身訂製必須有裁剪師和毛胚,不能偷工減料,即使做套量也要有專業素養;沒有技術,就專心經營成衣。西裝是日常服,不能是難穿的;它可以是窄版,但不該讓人行動不便。

有沒有在交出每件西裝後審視它的缺點?這種壓力會大到讓人睡不著,但怎麼辦?誰叫你要做量身訂製?技術者失去堅持就只是商人,大家都看過漂亮衣服,看得懂就要有做到的心態。

回顧力上西服的作品:《力上西服,值得信賴的傳統訂製品牌》
Source:tsfm.tw

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